虽已立秋，暑气依然难耐。中午，友人相约去吃浆水面，在解馋的酸、爽、香中，我想起了母亲的浆水面。

我的家在农村，童年的我和无数70后一样，经受了那个时代普遍贫穷的洗礼，遭遇过计划经济下物质匮乏的磨难，饥一顿饱一顿是常有的事。然而在那样的窘况里，我却品尝过一种美食，

回想起来仍满口生津、余味无穷。

这种美食，就是母亲为我做的浆水面。

母亲做的浆水面，给炎炎夏日带来丝丝清凉，已经深深地印刻在我童年的记忆中，至今让我趋之若鹜、甘之如饴，久久难以忘怀。

浆水面是关中地区夏季特有的一道美食，既充饥解馋，又驱热消暑；吃起来酣畅淋漓，回味时唇齿留香。窝好的浆水配上精揌勤擀、细蠡慢煮的小麦面面条，堪称饮食领域的绝好搭配。

细长筋斗的面条从热气腾腾的开水锅里捞出后，跳进温凉的浆水碗里，浆水与面条便结成了一对密不可分的伴侣，开始了一段珠联璧合的交融。

浆水有了面条的帮衬，更加酸爽；面条有了浆水的滋润，越发溜滑。操起筷子挑上雪白筋滑的面条，送入口里大嚼特嚼，越嚼越有滋味；端起瓷碗喝下清凉爽口的浆水，吸进嘴里透齿冲舌，恰似一股甘洌的泉水灌入久旱的谷地，汩汩入底，潺潺有声；夏日吃面，热汗不请自来，顺着脸颊脖颈肆意流淌；浆水做饮，惬意应邀而至，裹挟着清凉无拘放纵。

浆水面好吃的诀窍在于有窝好的浆水，上乘的浆水便是浆水面的灵魂。那么，正宗的浆水是怎样做出来呢？

母亲制作浆水的过程，至今历历在目：

每年入伏以后，麦黄时节，母亲就开始清洗好一个黑瓷坛子，再从自家地里收割一把鲜嫩的小芹菜，择净洗好，放在通风处阴干备用。

母亲把下过面的汤稍微凉一会，温度控制在60摄氏度左右，将面汤倒进准备好的坛子中，滴少许酒或者醪糟，加入晾干水份的小芹菜，坛口上罩一张纱网以免蚊蝇飞入，从早上10点到下午6点一直在太阳下曝晒，母亲还时不时的用两根长竹筷在盆里搅动，这样持续三天，充分发酵之后，待坛中面汤黏白如奶，酸香扑鼻，浆水就算做好了。

再说和面、擀面、蠡面：

母亲端来一个搪瓷盆子，先拿瓷碗在面瓮里挖几碗面倒入盆中，再用马勺在水缸里舀水，然后一只手搅拌，另外一只手举起马勺缓缓地注水，注完水后双手在盆中揉搓按压，不一会儿，面就和好了。老一辈人和面讲究手净盆光，一点都不浪费。接下来将和好的面团放在面盆里，盖上微湿的纱布醒面20分钟后，再开始擀面。

母亲系上围裙，拿起擀面杖，在案板边开始了她的操作。手法娴熟似行云流水，动作连贯一气呵成。擀面杖在她手里来回滚动，骑上面团不断挤压；面团在她手里反复“变形”，裹住擀面杖逐渐延伸。片刻功夫，面团变成了一张又薄又圆的大面皮。

面皮经过两次对折，变成了一个三角形，母亲以擀面杖当直尺，放在面皮上，用她精湛的刀工在面皮上划过，转眼之间，一张面皮变成了一条条韭菜叶宽的面条。

蠡好的面条撒少许面扑，暂放在案板上，母亲去田里撅点灰灰菜，洗干净了切碎。往铁勺里倒少许菜油，伸进正在燃烧的锅灶底下，待油熟时将灰灰菜放入再加一勺盐用筷子搅几下，重新伸进灶火下，等勺内“滋滋”响时，“下锅菜”便爁好了。面条在锅中翻滚三次就漂上水面，也被母亲用灶漏捞出来了。

煮熟的面条、爁好的“下锅菜”和窝好的浆水一起在碗中团圆，面条劲道耐饥、浆水酸爽解渴、“下锅菜”滋味解馋，让我真真切切地过了一把口瘾，实实在在地感受到家的味道。

从此，无论走到哪里，每逢夏伏天，暑热难耐之季，我都会记起母亲的那一碗浆水面，清凉祛暑，让我安守己心。