春风吹绿了柳树，吹红了桃花，吹黄了油菜花，也吹来了春天的味道。春天的味道是什么？是春笋，是青团，是春韭，是香椿，是春饼，也是野菜。三四月的旬邑，寒意尚存，下过几场雨后，土地变得松软，地里的各种野菜便开始探头探脑，争相钻出泥土，肆意的享受着春日的微风与暖阳。在这么多种野菜中，我最爱荠菜，荠菜是春天最鲜嫩的味道。

荠菜，在旬邑方言里，读音与“地菜”相近，味道没有腥苦，没有怪味，与其他食材亦可完美组合，富含蛋白质和多种氨基酸，营养丰富，味道甘美。古时，荠菜又被称作“护生草”、“灵丹草”，在中医里具有很高的药用价值。诗经《国风·邶风·谷风》中写道：“谁谓荼苦，其甘如荠”，辞书之祖《尔雅》中，有“荠味甘,人取其叶作菹及羹亦佳”的描述，苏轼的《与徐十二书》中，“今日食荠，极美。念君卧病，面醋酒皆不可近。惟有天然之珍，虽不甘于五味，而有味外之美。……其法取荠一二升，许净择入淘了米三合，冷水三升，生姜不去皮，捶两指大同入釜中浇。生油一蚬壳，当于羹面，上不得触，触则生油气，不可食。不得入盐醋，君若知此味，则陆海八珍，皆可鄙厌也。天生此物，以为幽人山居之禄，辄以奉传不可忽也”。由此可见，荠菜自古以来便是餐桌上的一道美味。

小时候，对于身处北方的农村人来说，依然处在物质贫瘠的年代。冬季餐桌上唯一的一道菜，是妈妈入冬前腌制储备的咸菜。连吃几个月的咸菜，无论是大人还是孩子们，都无比期盼春日的到来。三四月温度虽有升高，但还不足以让菜地里刚撒下的种子冒出尖来，餐桌上相比冬天，只多了小葱和菠菜的身影，此时依然处于“青黄不接”之时，然而蛰伏了一整个冬季的口腹之欲，在春风的撩拨下已彻底苏醒，叫嚣着要补充新鲜的维生素。荠菜耐寒，历经了一个冬天的漫长等待，此刻已迫不及待地推开泥土，来赴这场春日盛宴。于是，周末放假回到家，挑天气好的下午，带上小铲子，挎起篮子，唤上邻居小伙伴，去地里挑荠菜。荠菜不挑剔，好养活，果园里、麦地里、田埂上随处可见它的身影，说说笑笑玩耍间，一小会功夫便可挑满一篮子，拿回家各找各妈，交给妈妈后，我的任务就完成了。

择荠菜是个细致活，很费时间，需要有足够的耐心。每次挖回来荠菜，吃过晚饭后，一家人围坐一圈，边看电视边仔细地将荠菜上的黄叶子以及混杂着的杂草挑拣干净，整个过程简单又繁杂，但一想到第二天能品尝到荠菜的鲜美，也就不那么觉得乏味和心急了。通常需要一两个小时来完成这第一道工序，碧绿如翡的荠菜被挑拣干净，放回篮子里，等待着第二天的“深加工”。

隔天早起，先打上一盆清水，把荠菜放进去泡半个小时，荠菜的根部泥土比较多，如果直接清洗很难将其清洗干净，浸泡过后就容易多了。这时候的荠菜很嫩，清洗荠菜的过程中动作要轻，重复淘洗直至干净即可。接着将洗干净的荠菜切成碎末盛进盆里，加入少量的食用碱，适量的食盐，待腌出水分后，根据一家老小的口味喜好加入适量的面粉，用手揉匀，放在铺好笼布的蒸屉上，水开放入蒸锅，蒸三十分钟即可出锅，为“菜疙瘩”，旬邑人称“菜布啦子”；亦或者将和好的面团用锅铲压平整，看喜好厚度控制在1厘米左右，太薄了容易破，太厚了口感不好，蒸熟后即为“菜馍”。“菜馍”虽只比“菜疙瘩”多了最后一道整平的工序，但两者的风味完全不同，各有各的独特美味。在等待的过程中，我通常会捣点蒜末放碗里，妈妈加些辣椒面，用热油泼上去，“滋啦”一声中，已提早窥见“菜馍”的美味，再依次加入盐、鸡精、香油、陈醋、酱油、香菜末，“菜馍”的灵魂料汁便做好了。“菜馍”蘸上调好的料汁，配上一碗熬到火候的玉米稀饭，是任何山珍海味也比不过的家常美味。

如果把荠菜比作人，那她一定很好相处，是个不可多得的合作伙伴。荠菜和其他食材组合在一起，淡者出味，浓者提鲜，炒几个鸡蛋或者剁一些肉馅，和切碎的荠菜拌在一起，可做包子，可包饺子，再用荠菜做个蔬菜鲜汤，便又是一顿令人身心舒畅的餐食。

以前条件有限，只有春天才能尝到荠菜的鲜美，现在生活水平大幅提升，农村的大部分家庭也拥有了冰箱。趁着荠菜还很鲜嫩，一次性多挖几筐，挑拣淘洗干净后，开水锅里加盐烫个十几秒，捞出放凉，挤掉多余的水分，用手团成团，用保鲜膜将荠菜团子包裹严实，放进冰箱冷冻层，随吃随拿，也就留住了荠菜的美味，留住了春的味道。

荠菜于我，是家常味的代名词，是昔日思乡情切时的慰藉，被打上时光烙印并刻在了记忆深处。如今经历了求学、异乡工作后又考回到家乡工作，这次，时间充裕，就乘着春风，好好享受一番春天的味道。

（旬邑县太村镇纪委 高璐）